Ud med auto ind med manuel
Du kan gribe dit kamera, trykke på aftrækkeren og puf så har du et billede, det er jo dejlig nemt! Du har samtidig afgivet al beslutning om indstillinger til kameraets autofunktion og det er jo heller ikke fordi, det er dumt, men har du lyst til selv at påvirke udtrykket af dit billede er du nødt til at lære at bruge manuelle indstillinger og hvis du bare er en smule nysgerrig på, hvordan man gør det, så følg med for én ting du SKAL lære, det er eksponeringstrekanten.
Eksponere betyder "at udsætte for" og i fotografisk sammenhæng betyder det at udsætte for lys. Fotografi betyder nemlig at tegne med lys.
Når du har valgt at tage kontrollen over dit billede skal du vide noget om 3 ting for at have en chance ved manuelle indstillinger.
Blænde/aperture
Blænden er det hul som slipper lys ind på sensoren i kameraet eller på filmen i det analoge kamera. Du kan justere dette huls størrelse og derpå påvirke hvor meget lys, der kan slippe ind igennem hullet til sensoren. Du kan bruge dette til enten at justere på hvor meget lys der kommer ind eller på hvor stor dybde skarphed du vil have i dit billede. Vil du have at alt skal stå skarpt, fra forgrund til baggrund, skal du bruge en lille blændeåbning. Det får du med, og her bliver man jo bare snot forvirret, et stort blændetal fx f/16. Et lille hul giver som konsekvens mindre lys.
Vil du, fx på et portrætbillede, have en lille dybdeskarphed, altså personen skal stå skarpt, men forgrund og baggrund skal være uskarpe, så skal du have et stort blænde hul, det får du med et lille blændetal som fx f/2. Som bonus ved det store hul, lukkes der rigtig meget lys ind til sensoren og billedet bliver lyst.
Både træerne i forgrunden og bjergene i baggrunden er skarpe, blænde f10
Kun den forreste fælg er i fokus og kun en lille del af den, blænde f 2,2, lille dybdeskarphed
Lukketid/shutter
Lidt mere simpelt er det at forklare lukketid, for det er simpelthen den tid hvor lys kan strømme gennem blændeåbningen og ramme sensoren. Tror du en lang lukketid giver lysere eller mørkere billeder?
Jep du har ret, lang lukketid lukker herremeget lys ind til sensoren, så billedet bliver lysere. Godt arbejde!
Lukketiden kan du ligesom blænde bruge som et kreativt valg i forhold til billedets udtryk. For når lukketiden er langsom, den kan såmænd være flere sekunder eller sågar minutter, så får du mere bevægelse i billedet. Forestil dig at du vil tage billede af bølger, hvis din lukketid er langsom (fx 2 sekunder) så når bølgen at bevæge sig imens der kommer lys ind på sensoren. Så på billedet vil bølgen komme til at være cremet blød og ikke stå knivskarpt som den ville gøre det med en lukketid på 1/400 sekund. Du kan altså med lukketiden fryse et splitsekund, men få et mørkere billede eller lade lyset vælte ind over flere sekunder og få et motiv som bliver mere blødt/uskarpt. Hver ting kan sit. Der er masser af andre måder at udnytte dette på, fx ved panorering hvor man med lang lukketid følger et motiv i bevægelse og hvis man er virkeligdygtig kan man få motivet til at stå skarpt, mens baggrunden bliver sløret. Det understreger hastigheden på en fed måde.
Her er billedet tage med en hurtig lukketid på 1/400
Her ses hvordan den lange lukketid gør vandet blødt og cremet, lukketid 0,8 sec
Panorering, hvor motivet (hunden) følgess, så denne står skarpt og baggrunden bliver uskarp
Iso
Iso er et mål for sensoren i kameraets følsomhed, jo højere iso er, jo mere følsom er sensoren og man kan derfor bruge det at skrue isoen/altså følsomheden overfor lys op, til at kunne tage billeder i mørkere omgivelser. Isoen er nærmere fortalt et udtryk for hvor meget signalet fra hver lysfølsom pixel forstærkes.
Dengang da mor var dreng og man satte film i kameraet var isoen et udtryk for lysfølsomheden på den valgte film, hvilket igen var et resultet af størrelsen på de sølvkorn som lå på filmen, jo højere iso, jo større korn.
At skrue isoen op har altså bare også en pris og det er at der jo højere iso kommer, jo mere støj eller korn kommer der i billedet.
Den støj en høj iso så giver den kan man bruge kreativt, eller blot acceptere som et nødvendigt onde der ikke kan undgås hvis der skal tages billeder et sted med meget lidt lys. Kreativt kan den støj/gryn en høj iso giver bruges til at give billedet karakter og udtryk. Jeg synes at man ved den rigtige brug af iso, kan give billeder et råt, dokumentarisk, analogt udtryk, som igen kan give et næsten filmagtigt følelse.
Min erfaring er også at der er meget stor forskel på hvor god et kameras sensor er til at håndtere en høj iso. Mit gamle Canon kamera var virkelig dårlig til det, en iso på 800 var for mig uacceptabel, hvorimod iso uden problemer kan stilles til 800 og højere på mit professionelle Sony a9iii, men den er også et bæst, som slet ikke er nødvendig at have, slet ikke som hobbyfotograf!
Her ses tydeligt iso støj, ISO 12800
Sammenfatning
Man kan altså bruge disse tre parametre til at lave samme eksponering på mange forskellige måder. Der skal man beslutte sig for hvad det er man vil med billedet. Er ens største ønske at lave et landskabsbillede hvor alt står skarpt, fra forgrund til baggrund, må man indstille blænden på fx f/16 og lave en stor dybdeskarphed. Nu bliver billedet så måske mørkt, undereksponeret, så kan man jo vælge at sætte sit kamera på et stativ og lade lukketiden blive langsommere, eller, hvis det ikke dur fordi der går køer rundt, eller vinden får træerne til at bevæge deres grene, må iso skrues op.
Et godt råd til dig der vil lege med manuelle indstillinger, er at starte med at sætte iso på auto, i et interval hvor du kan acceptere den støj isoen skabes. Jeg har som regel iso sat til max 800 ved portrætfotograferinger i lys der hele tiden ændrer sig, så er der en faktor mindre at tage stilling til. og så skal du derefter beslutte dig for hvad der er mest vigtigt for dig dybdeskarphed eller at fastfryse et bevægende motiv. Skal du tage billede håndholdt, så skal lukketiden, som hovedregel (der er nemlig flere faktorer at tage hensyn til, dem må vi tage en anden dag) min være på 1/160, hvis du skal tage billeder af fx et barn i bevægelse så skal den være hurtigere! Når den så er sat kan du justere blændeåbningen indtil dit billede er belyst korrekt (og det findes der også måder at se hvornår det er).
Hvis du så er heldig eller jeg har været en god læremester, så får du (efter lidt øvelse og nogle fejl) nogle meget mere interessante billeder end du gjorde da du lod software i dit kamera bestemme over dine billeder.
Spørg endelig og del meget gerne dine erfaringer og sejre med mig!
Held og lykke.
/Margit
Vil du hjælpe mig med at kunne dele viden, så støt mig endelig lige her TRYK HER